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唐朝女子的妆容和服饰,你知道么?

大家想象中的唐朝美女是这样的
 

然而真相是


 

杜牧的《阿房宫赋》里面曾经写道“明星荧荧,开妆镜也。绿云扰扰,梳晓鬟也。渭流涨腻,弃脂水也。”意思是说“明亮的星星晶莹闪烁,这是宫妃们打开了梳妆的镜子;翠绿的云朵纷纷扰扰,这是宫妃们在梳理晨妆的发髻;渭水涨起一层油腻,这是宫妃们抛弃了的胭脂水。”

唐朝的王建在他的《宫词》里面也写道“归到院中重洗面,金盆水里泼红泥”,说的就是一个宫女在她洗漱完毕之后,脸盆里就多了一层红色的泥浆,厚重程度可见一斑。

唐代的女性会在自己的面部和手部涂上厚厚的铅粉以达到皮肤白皙的效果,据说当时的女性翻书的时候,都会不经意在书页上留下自己的指痕,当时这种浓墨重彩不仅宫廷贵妇们喜爱,而且也很受民间女子的推崇。

唐朝女性搽胭脂的时候,习惯把整个面颊涂满,红红的一大片,许多贵妇甚至将整个面颊,包括上眼睑乃至半个耳朵都敷以胭脂,据说杨贵妃到了夏天连流出的汗水都是红色的。

唐代绘画作品中的女子 

那么,唐代女子的妆容到底精致到什么地步呢?


而在当时,花钿和唇形也是非常不同的:



 

 

花钿
这种化妆方式又称花子、面花、贴花,是贴在眉间和脸上的一种小装饰。

关于花钿的起源,据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说:南朝“宋武帝女寿阳公主,人日卧于含章殿檐下,梅花落额上,成五出花,拂之不去,经三日洗之乃落,宫女奇其异,竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。

至宋朝时,还在流行梅花妆,汪藻在《醉花魄》中吟:“小舟帘隙,佳人半露梅妆额,绿云低映花如刻。”

贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢?古时候做花钿的材料十分丰富,有用金箔剪裁成的,还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的,最有意思的是,甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿!如宋人陶谷所著《潸异录》上说:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富,而且别出心裁,不拘一格。

口红
古代称口红为口脂、唇脂。口脂化妆的方式很多,中国习惯以嘴小为美,即“樱桃小口一点点”,如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说:“朱唇一点桃花殷。”

唐朝元和年以后,由于受吐蕃服饰、化妆的影响,出现了“啼妆”、“泪妆”,顾名思义,就是把妆化得像哭泣一样,当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道:“时世妆,时世妆,出自城中传四方,时世流行无远近,腮不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉画作八字低,妍媸黑白失本态,妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感,而且给人一种怪异的感觉,所以很快就不流行了。

唐宋时还流行用檀色点唇,檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道:“揉兰衫子杏黄裙,独倚玉栏,无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。

 

再来看看唐朝的服饰是怎么样的?


 

唐代女装三件套:裙、衫、帔。上半身带窄袖的为衫,下半身为裙,衫外如围巾一样披挂的则是帔。

一位古代服饰研究者告诉记者:“唐代女装的基本穿着是三件套:裙、衫、帔。而《武媚娘传奇》剧中主角衣服“和唐朝一点关系也没有,只有宫女之类的服饰,稍许有些唐朝服饰的影子在”。此外,初唐服饰较为紧致,形象也以清瘦为主,中晚唐开始往丰满宽大的风格发展。

值得注意的是,电视剧中常常设置的酥胸半露领口低开的情况,并非初唐就已出现。到武周开元前后,衫子的领口才开得较低,出现一些“淡红衫子掩酥胸”的画面。此外,酥胸半露的装束一般只在特定场合穿着,如在宫廷、闺房中。

 



考古学家孙机先生在《唐朝妇女的服装与化妆》中提到,初唐时女装较紧致(图1、2),经盛唐(图3、4),中唐(图5),至晚唐(图6、7),衫袖裙襦都有加肥的趋势。

在许多唐代历史、小说作品中,均有对唐代妇女服饰的记载。

唐朝牛僧孺的《玄怪录》中记载了一位平民妇女的衣着:“小童捧箱,内有故青裙、白衫子、绿帔子”。再有《仙传拾遗·许老翁》中说,唐时益州士曹柳某妻,“黄罗银泥裙,五晕罗银泥衫子,单丝罗红地银泥帔子,盖益都之盛服也。”考古学家孙机先生在《唐朝妇女的服装与化妆》一文中写道“裙、衫、帔,这是唐时女装的三要素,无论地位尊卑、服饰丰俭,这基本的3件是必不可少的。”


 

“衫”是唐代女性日常穿用的长袖上衣,式样为窄袖短身。唐代各种文献中,但凡提及日常女装,上衣多称作“衫子”、“衫”,如“藕丝衫子柳花裙”、“红衫窄裹小撷臂”、“香衫窄袖裁”等。在新疆吐鲁番的阿斯塔那206墓出土的《唐质库帐历》中,登记了大量普通百姓典当赎取记录,其中涉及女衣者,几乎全数做“衫子”。衫子一般指单衣,到了冬天,则改用夹衣,也成为“夹衫子”。

另外,初唐时期衫子袖窄,诗词中也常有“红衫窄裹小撷臂”等描述,中晚唐衫子则略微宽松一些。衫子的领子式则较为多样,根据陶俑、壁画等文物,有直领对襟、交领、圆领对襟、圆领斜襟等多种形式。


 


甘肃酒泉丁家闸十六国墓壁画中的裙

上身着“衫”,下身则穿“裙”。唐初基本沿袭隋朝妇女穿着,短衫长裙,裙腰系得很高,在腰部以上,甚至系于腋下,显得裙子很长。孙机先生考证,由于古代布帛幅面较窄,缝制裙子要用好几幅布帛拼接在一起。唐代一般用六幅布帛制成,《新唐书·车服志》记载,唐文宗在提倡节俭的前提下,曾要求“妇人裙不过五幅”。华贵一些的裙子则用到七幅到八幅。根据《旧唐书·食货志》中关于布帛宽窄尺寸的记录,每幅布帛约等于现在的0.53米宽,那么文宗所提倡的五幅之群约合2.65米宽。

唐妇女大多喜爱色彩浓艳的裙子,在文献中常将红裙称为“石榴裙”。如《开元天宝遗事》说长安仕女游春时,用“红裙递相插挂,以为宴帷”。许多诗人的诗句也反映了这种喜好,如白居易写的“山石榴花染舞裙”、唐人万楚在《五月观妓》中说:“眉黛夺将萱草色,红裙妒杀石榴花。”

 



壁画中的帔帛   

在裙、衫之外,唐朝妇女都穿戴“帔”。唐代的帔像一条长围巾,还可以称为“帔帛”或“帔子”,常用轻透的纱、罗制成,披搭在肩上,旋绕于手臂间。帔帛往往印有花纹或加泥金银绘画,十分美观,在唐朝的一些小说文献总常有“帔服鲜泽”、“紫银泥罗帔子”等描绘帔帛华丽色彩的记录。中晚唐的帔子装饰越发华丽,除了印花、泥金外,还有刺绣、彩绘、夹缬、晕裥等多种装饰工艺。也有较为厚重的夹帔子,晚唐还常见“礼巾”、“令巾”等同属帔子类服饰。帔帛并不是汉族固有的服装,在我国境内的少数民族也均不见用帔帛。孙机先生认为帔帛大概产生于西亚,后来被中亚佛教艺术所接受,又东传至我国。

在上述这些基础服饰之外,唐代女装往往还有一件称为“半臂”的短袖上衣。孙机先生考证“半臂”也称为“半袖”,最早出现在三国时期,在隋代已经开始流行,唐代男女都会穿着,相对来说,女性穿着半臂的更多一些,半臂常用质量较好的织物制成。在唐永泰公主墓的壁画上,所绘仕女,就是上身在衫襦之外又加半臂,中等以上唐墓出土的女俑也常有穿着半臂的形象。不过半臂在只在唐代前期的女装中较为流行,唐代中晚期明显减少。这是因为唐代前期女装上衣狭窄,适合套上半臂,中唐以后,随着女装日趋宽大,渐渐不适应套上半臂。

我们现在还可常见身着大袖上衣的唐代女性画像。这种唐代的女性大袖上衣也被成为“襦”,汉晋时期“襦”指短外衣,到了唐代,“襦”这种服饰开始有了盛装化的发展。唐代文献中出现襦时,更多冠以“大袖”指代宫人礼装、舞女装等华丽的大袖上衣,称为“彩大袖裙襦”、“广袖之襦”。民间隆重的盛装也可用“襦”,白居易的《和春深二十首》中有“春深嫁女家,紫排襦上雉”,便将婚服称之为襦,其上还有象征礼服的雉纹。不过“襦”除了大袖的特点之外,领口式样、穿法都与衫子没有多大差别。



壁画中的大袖襦装
 

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